繁华背后

栽花

穿出冷巷，又灯光普照，哪方才是浮影？头昏脑胀的途人，又怎能看得清。香港九龙城，亦然。只是零时的她，比较老实点，除却了欣荣的包装，似乎与如今这片焦土的现况贴近了些许。蓦地，一名黑短发戴眼镜、穿着军绿色上衣的中年男人于明亮的大街上步过，再窜入暗巷中，来到一个打开了的铁闸门前，转身步入。左方的厨房马上映入眼廉，里头有一名师傅正在洗米，男人与师傅打了声招呼后，径自走出厅面。虽然闸门仍然深锁，但从墙上的餐牌可见，小店主要卖粥、粉、面，名为“添财记”，而眼前的男人，正是小店的第三代传人，人称“伟哥”。老招牌的风光背后，花了多少心血，经历过的风霜，就如繁华背后的冷巷，无人问津。

栽花

也许是闸门未开，小店骤眼望去有点儿局促。店门位置往里面看，左方是收银处，其余空位都放置了白色圆桌，两边墙壁都贴满了图文并茂的餐单，后方是一个设计独特的明档，左边制作肠粉；右边煮粥，省却了不少位置。后方墙身以一个小方形窗口打通了明档及后厨房，方便传菜。伟哥看着明档，自豪地表示：“这个设计是我花了好久时间想出来的，因为香港店位太小啦，所以怎样省位好重要，我觉得全香港只有我这个档口是这样。”

引以为傲的，还有这个老招牌。说起“添财记”三个字，令他不期然的有一份使命感，就是由爷爷开始一代接一代地传承，将招牌延续下去。

小店由一九四八年开始经营，当年正值战后，伟哥的爷爷走难来港，到了九龙城，当时温饱是大众最关心的问题，于是爷爷就在南角道开了个小档摊，担着担挑卖粥品，后来才正式开了大牌档，不久后已由父亲接手，直至一九八四年入铺。当年，由于生活较拮据，没有多余钱聘请员工，只好由一家人一起帮忙，他们总共十兄弟姊妹。伟哥排行第八，七至八岁已经开始帮忙，边读书边工作，他没甚怨言，反而觉得是理所当然的事，而且一家十几口经常聚在一起，兄弟姊妹间的感情也特别好。当然，也经常吵架，他笑言：“大家都未有家庭的时候，整天都吵，吵什么早就不记得啦！成家立室之后就没什么吵架啦，好像觉得自己长大了，感情越来越好，天天见面嘛。”

一家小店，令一家人的手足情日益加深。一个招牌可以维持如此多年，真的不容易，当中经历了很多事情。说说他自己，虽说习惯了于店里工作，但年轻时毕竟会有一番雄心壮志，终于在二零零零年，他脱离了舒适圈，转战大陆经营小生意，直至二零零七年，因为生意开始走下坡而回来。哥哥姐姐有心关照，亦给予他好的下台阶，指自己做得周身痛了，着他回店里帮帮忙。于是，就再也没有离开过小店。他皱着眉头道：“好辛苦做了这么多年，湿手湿脚又粗重，而且好急，做到周身骨痛。其实啊，每天都是痛着做。”正因如此，年纪较大的哥哥姐姐都退休了，终于二零一四年一月二十六结束小店。及后至二零一五年四月，他与七哥又一起重新经营小店。

护花

还未来得及追问小店重开的故事，小窗口就传来阵阵米香。小店食物种类颇多，但灵魂是粥，伟哥解释他们卖的是“广东撞粥”，很传统的香港地道食品。所谓撞粥，就是先将配料放到碗中，配料有牛肉、猪肚、鱼片、猪杂等，当中有生有熟，生的食材就要靠倒入热烫的白粥烫熟，白粥倾注进碗里的一刻，称之为“撞”。饮食业当中，粥店可谓是最辛劳的一行，每夜凌晨时分就要开工，煲好白粥。粥都沿用旧式做法，而且采用珍珠米。白米需要先清洗一下，不用过太多次水，因为洗得太久不好，毕竟米有米香。洗米期间先把大锅的水煲滚，再加入少量食油，然后把生米全部倒进锅中熬煮，过程中要不断搅拌，同时要十分小心，因为粥水随时就如熔岩般飞弹出来，经常会烫伤手，师傅闻言笑笑地展示自己手上的伤痕，对他们而言，这就如战绩。

师傅见心情好，就开腔说完煲粥最后的重点：“就快煲好时，要加腐竹，好重要的，令整煲粥不会只得米香，还有豆的香味。”说粥是小店的灵魂，可是负责煲粥的师傅却不是老板本人或者甚么老师傅，反而是一个年轻小夥子。伟哥说这是故意安排的，起初，他也亲自煲粥，但由于以前是一家人去经营这家小店，工作量没有太大，如今却只剩下他与七哥二人打理，根本忙得不可开交，他也只好聘请员工来代劳。坊间人人都喜欢聘用有经验的老师傅，他个人而言，就独爱没有经验的员工，他又道：“以前有请外面的老师傅，但他们做久了就会转用自己的手法，觉得他这样做会比较好，但我们店有自己的一套做法，我们的客人追随我们这么多年，都是希望吃到我们这种口味的。”煲粥的大师兄，陆续回到店里来的二师兄及三师兄，全都没有厨房经验，都由他们培训出来。

白粥煮好，准备开店。伟哥跑到闸前，一个劲儿地拉开了铁闸。首先步入店门的，是一名女员工，负责制作肠粉。接着，其他员工也陆续回来。小店虽小，员工却多，这是因为他们有一个执着，就是所有食物都即叫即做。例如布拉肠粉，如果偷步先制作好再保温，出餐速度就快很多，但结果预先蒸熟的肠粉就会变得硬身。简单如餐蛋面亦然，大部份食肆都会预先将面煮至半熟，有客人点餐时淋上热汤，午餐肉预早煎好，夹进碗里即成。他们却坚持有人下单才煎午餐肉，公仔面要逐个煮，他强调，公仔面看似简单，但其实要大火煲熟，味道特别不一样，他笑说：“有客人将它改名做噗噗餐蛋面，碗面一上桌之后，还可以见到餐肉噗噗、噗噗的叫。”即叫即做的做法，由爷爷那一代开始已经如此。他说，他们绝不会走捷径，要让客人吃得出有一颗心。

开花

七时才稍过，店里已经七成满。只见大部份都是熟客，甫进门就与伟哥打着招呼，伟哥也料到他们要吃甚么，率先开口，“鱼片粥是什么？”“今天吃不吃肠粉？”“照旧餐蛋治，你喝冻奶茶的啦！”这些乐不可支的画面，又让他回想起二零一四年闭幕的日子。当日是最后一天营业，客人不断涌入店里，直至所有食物、饮品都卖个清光。兄弟姊妹都哭了，食客也一并哭。他说，其实这里的客人生活犹如一条轨道，于家里醒来后，就如有一条路轨跟着过来，可能吃了太多年，早就成习惯了，好些拿着一份报纸就走进来，看也不用看就坐到自己位置。他续道：“好多都是三代人，甚至有的已经成为朋友，所以当然会不舍得，好可惜。”

至于，后来为甚么又重开呢？话说闭幕之后，哥哥姐姐去旅游时，不论在飞机上，于日本或欧洲也好，都巧合地碰见熟客，那些熟客就游说他们重开小店，不然大家也不知道可以去哪里吃饭，说的时候真的眼红红，甚至流眼泪。这让伟哥发现，原来他们真的有点价值，于是与一众兄长商量后，就决定重开小店，挂上同一招牌。他忆述这里重开时很混乱，多得哥哥姐姐的关照，出钱又出力帮忙，才令新店重回正轨。他最感激的是，大家让他有机会承接招牌，没有丢掉爷爷的面子，“客人说，舀一啖粥吃进口，回忆就全回来了，所以我有信心可以保持这个招牌，有心就一定做得到。”

昌荣背后，总有暗，有淡，也有泪，有累。